Сроки посадки. Черенки садят в диапазоне середина ноября-конец марта. Но чем раньше посажены черенки, тем, естественно, лучше разовьется саженец, т. е. вырастет побег большой длины и более мощной будет корневая система. Так, у саженцев ноябрьской посадки в мае начинается вызревание побегов — нижняя их часть начинает приобретать коричневую окраску. Если такой саженец получит надлежащий уход в течение всего вегетационного периода, то к концу сезона основная часть его лозы вызреет и на следующий год пробная кисть на этом саженце должна быть.

С другой стороны, хорошо окореняемые сорта (Кобзарь, Звездный, Плевен устойчивый и др.), высаженные даже в феврале-марте, успевают образовать к середине мая удовлетворительную корневую систему и в эти сроки готовы к посадке на постоянное место. А вот для плохо окореняемых сортов (Восторг, Памяти Негруля, Виерул-59 и др.) поздняя посадка неприемлема. Короче говоря, правило простое: чем лучший саженец хотите получить, или чем хуже окореняемость сорта, тем раньше следует садить черенки. А чем больше удлините период вегетации, тем больший получите забег в развитии растения.

Со сроками посадки связаны и такие аспекты:

1. Затраты на выращивание. Конечно, есть большая разница в затратах (труд, пленка, посадочная смесь, удобрения, освещение, тепло, сверхтонкая теплоизоляция) в случаях, когда за саженцами ухаживают два месяца (посадка в марте) или шесть месяцев (посадка в ноябре).
2. Количество выращиваемых саженцев. В домашних условиях (в квартире) при минимальных затратах можно вырастить не более одной—двух сотен качественных саженцев. А если кто-то намерен выращивать саженцы тысячами, то он должен иметь отапливаемый парник или теплицу и быть готовым к увеличенным затратам. В этом случае, пожалуй, целесообразнее выращивать саженцы в фунте или теплице, но применять позднюю посадку.
3. Возможность подсадки. У ранней посадки есть еще одно преимущество: если по каким-то причинам черенок не пророс в течение полугора—двух месяцев, то в этот же стаканчик можно посадить другой из запасенных ранее и получить саженец в этом сезоне.
4. Электрическое подсвечивание. До наступления ярких солнечных дней саженцы ранней посадки желательно обеспечить дополнительным освещением обычными электролампами. В конце декабря — начале января продолжительность подсвечивания 3—4 часа в сутки, по мере увеличения светового дня этот период постепенно уменьшается. Вечером освещение включают перед наступлением сумерек, утром — в предрассветные часы.
5. Период выполнения работ. Для кого-то может быть важен и такой аргумент: или все работы проводить на протяжении сезона (выращивание саженцев в грунте), или основную часть работ провести в межсезонье (зеленые саженцы).

Предпосадочная подготовка черенков. Вымачивание черенков не вызывает никаких проблем и лучше его делать, но если его не провели, то несколько повышенная влажность фунта в стаканчике в течение первого месяца практически компенсирует эту недоработку. Если же не проводилось парафинирование глазков и верхних срезов, то очень желательно глазки и срез замазать достаточно размягченным пластилином или садовым варом. Тогда иссушение глазка и черенка не произойдет, а ведь нельзя забывать, что оно очень опасно.

Как-то я разделил на две части с десяток 4-6-глазковых черенков, которые были посажены почти месяц назад и имели уже сильно набухшие почки. Нижние части этих черенков продолжали оставаться в своих стаканчиках, а верхний — посадил в новые. Места срезов на верхней части черенков ничем не замазывал. Результат был печальный — с «новых» черенков не получил ни одного саженца, а большинство «старых» погибли или остались недоразвитыми и тоже не дали ни одного нормального саженца.

Что касается обработки нижней части черенка стимулятором корнеобразования, то никто не сомневается в ее целесообразности.

Закалка саженцев. Это обязательный прием, т. к. самые раз-отличные саженцы не выживут, если их из квартиры вынести сразу на солнцепек. А провести закалку просто: перед посадкой на постоянное место следует саженец подержать с недельку на участке под деревом, а после посадки на недельку-вторую притенить. Не забывайте и не ленитесь это делать!

Посадка на постоянное место. Очень важна глубина посадки. При мелкой посадке корни растения могут вымерзнуть, а при глубокой — растение развивается слабо из-за недополучения корнями тепла и воздуха. Если, например, для южной зоны глубина посадки должна быто 50 см, то это значит, что пяточные корни саженцев должны находиться ниже уровня почвы на 50 см, т. е. на этой глубине должна быть часть стаканчика высотой 10 см от его верха. Можно сказать и по-другому при посадке верхний обрез стаканчика должен быть ниже уровня почвы на 40 см. После досыпки части грунта посадочная яма остается не полностью заполненной, а саженцы будут загублены.

Посадка с заглублением и незаполненной ямой обладает такими достоинствами: имеются готовые лунки для полива и подкормки, но более существенно то, что в этом случае хорошо прогреваются корни, поливная вода лучше увлажняет корневую систему, да и при подкормке полнее усваиваются питательные вещества. При таком способе посадки саженцы намного опережают в росте растения, у которых корни сразу засыпаны слоем почвы в 50 см.

Незаполненной яму оставляют на весь летний сезон (в этом случае добавляется еще одно преимущество — на растении не формируются верхние, зато успешно развиваются главные корни, расположенные на заданной глубине) или же по мере роста побега лунка постепенно заполняется фунтом.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ приведу некоторые практические результаты использования предложенной технологии в сезоне 1994—1995 гт. и в начале сезона 1995-1996 гг. Известно, что из-за последствий суровой зимы 1993—1994 гг. посадочный материал был невысокого качества, т. к. далеко не вся лоза хорошо вызрела. Так вот, посадив осенью 1994 года не лучшие черенки (Плевен устойчивый, Страшенский, Кишиневские зори, Кобзарь, Жемчужина Молдавии и др.) я получил около 60% саженцев удовлетворительного качества (в благоприятные годы при лучших черенках этот показатель был значительно выше — около 100%).

Лето 1995 года было теплое и саженцы вегетировали блестяще. За сезон прирост первосортных саженцев составил 2—4 м, в зиму они ушли в отличном состоянии и многие из них в 1996 году «покажут» урожай.

Для сезона 1995-1996 гг. использовались более качественные черенки. Посаженные 15 ноября (Маринка, Бируинца и др.) к 15 января 1996 года имели прирост 30—40 см и зеленые побеги пришлось подвязывать. У этих саженцев почки тронулись в рост через месяц после посадки, а корни появились на одну-две недели позже распускания почек. Корни хорошо просматриваются через стенки стаканчиков. Растут они быстро, обеспечивая питанием развивающийся побег.
На некоторых черенках корни появились раньше распускания почек. Были случаи пробуждения нижних, заглубленных в фунт почек и развития из них нормальных побегов. А такие сорта, как Оригинал, Виерул-59 и др., тронулись в рост позже — через полтора месяца после посадки в стаканчики.

В целом, новый сезон начался хорошо — есть уверенность в успешном выращивании зеленых саженцев винограда, чего желаю и всем любителям земледелия, занятым этой работой.

Гарольд Павлович ШАЛАМОВ, Запорожье.